超出太多，后腿则在七八斤之间。
取猪腿的时候下刀要小心，腿型要正，真真正正的“割不正不食”，所以后面还有“整形”这道工序。
腌制的时候，一次次地上盐，用什么盐有讲究，给猪腿做马杀鸡的手法，也有讲究。
经过几次上盐，约摸个把月的时间，再进行清洗、晾晒，后面还有发酵、堆叠等多道工序。不只工序繁多，且步步讲究，头年的秋冬腌制，次年夏才算腌好，而讲究的，则吃两年腿、三年腿。
曾看八旗贵胄、杂文大家唐鲁孙先生说腌火腿时要放一只戌腿提鲜，沈韶光问那采访的师傅——这种有点玄学，又很市井的事出现在稿子里，可比单纯介绍工序有意思多了。
不知是不是这个手续失传了，那个正正经经穿无菌操作服，像个外科医生的年轻腌腿师傅坚定地对沈韶光摇头。沈韶光很遗憾没能给自己的稿子加点“狗腿”料。
其实沈韶光并不是从一开始就对火腿这种东西抱有如此好感的。她是北方人，家里并没有这些腌腊货。
幼时，曾有南边的亲友送给父亲一只正宗或者不甚正宗的金华火腿。那只腿被炖得油腻腻、咸哈哈的，一股子怪味儿，沈韶光只吃了一口就再也没下筷子。后来才